Как и обещал, даю шпаргалку по вентиляции.
Нормативы воздухообмена сильно разнятся по странам. В РФ они больше, предполагаю, что у нас долгое время фактор энергоэффективности практически не учитывали, а опыт по вентиляции в ИЖС вообще близок к нулю.
Поэтому в своей работе мы ориентируемся на финские нормативы: у них большой опыт "частной" вентиляции.
Начать стоит с расчёта вашей потребности в притоке и вытяжке. Удобно прямо на плане подписывать значения: с плюсом — приток, с минусом - вытяжка. Как это сделать- смотрите на пример прикрепленный к посту.
Приток организуем во все жилые комнаты (спальни, детские, кабинеты) и гостиную. Вытяжку - из кухни (не путать с кухонным зонтом), "грязных" и второстепенных помещений. Сама вентиляция работает за счет перетока, поэтому не забывайте про зазоры под межкомнатными дверьми.
Простой пример как работает вентиляция - воздух пришел в спальню, прошел под дверями, вышел через ближайший СУ.
Рекомендуемые цифры (л/с):
✅ Спальни и комнаты: +6 л/с на человека
✅ Гостиная: +0,5 л/с на м²
✅ Кухня (общеобменная вытяжка): −8–25 л/с
✅ Гардеробные, кладовые: −3 л/с
✅ Санузлы с душевой: −10–15 л/с
✅ Санузлы без душа: −7–10 л/с
✅ Технические помещения: −8–15 л/с
❗️ Там, где цифры двойные, второе значение - для режима использования. Лучше ориентироваться на него или брать среднее.
Сначала расставляем притоки и суммируем. Затем - вытяжки. Суммарную вытяжку лучше подгонять так, чтобы она была примерно на 10% больше суммы притока.
Почему так:
❗️ Не стоит создавать избыточное давление на приток - повышается риск загонять тёплый влажный воздух в конструкции.
❗️ Как ни старайся, в контуре пароизоляции всегда есть какие‑то "дыры". При избыточном давлении тёплый воздух будет выдавливаться наружу, что повышает риск конденсата.
❗️Если вытяжки не хватает, сначала добавляем её во второстепенных помещениях - например, делаем ещё одну вытяжку в кладовке, где ее не было (ещё −5–7 л/с).
Затем складываем полученные цифры и переводим л/с в м³/ч (умножаем на 3,6).
Например: общий приток +320 м³/ч, общая вытяжка −360 м³/ч.
Это и есть требуемая производительность ПВУ.
Переходим к выбору ПВУ. Не ориентируйтесь на заявленную "мощность" 300–400 м³/ч, которую обычно пишут в характеристиках.
Почему:
✅ Это может быть максимум на самой высокой скорости.
✅ Часто это значение указано без учёта сопротивления системы воздуховодов, фильтров и т. п.
❗️ Ищите в инструкции или описании ПВУ график производительности, показывающий, какой объём воздуха установка выдаёт на той или иной скорости при заданном давлении (то есть при сопротивлении воздуховодов). Пример — график для Provent Alfa 400 (на картинке к посту).
Обычно в типовом доме требуемое внешнее давление порядка 90–100 Па (оценка по опыту). На графике ищем пересечение, где нужный вам расход ПВУ обеспечивает на средней скорости при 90–100 Па. Это и будет подходящая машина.
Почему именно так? В повседневном режиме установка должна работать на 40–60% от своей максимальной производительности: меньше шума и есть запас.
Что еще надо учесть.
✅ Выбирайте ПВУ, которые могут отдельно регулировать количество притока и вытяжки. Так проще организовать дисбаланс (перекос) по вытяжке.
✅ Вертикальные (настенные) ПВУ, как правило, мощнее чем горизонтальные, занимают меньше места, проще в обслуживании
✅ Обращайте внимание на заявленный тип моторов - лучше брать EC (DC) моторы, с плавной регулировкой скорости
✅ Не путайте вытяжку зоны кухни с кухонной вытяжкой (зонтом) - это разное.
Эта простая инструкция поможет подобрать и рассчитать вентиляцию без сложных проектов.
Если хотите что-то добавить, обсудить - велком в наш чат @finskidomik_discuss
@finskidomik